wzrost roślin w akwarium

Pogostemon erectus -bardzo wolny wzrost. Mam pytanie, ponad miesiąc temu uruchomiłem 160 litrów na amazonii, gazuje 24h na dobę, nawożę zgodnie z wytycznymi ADA ich nawozami, świecę 8-9 godzin - 0,9w/litr. Wszystko bajkowo rośnie, rotale już 3 razy ciąłem bo kładły się na tafli, heniek też już porósł cały przód akwarium. Wodę podmieniamy z 3 kluczowych powodów: 1. Aby wprowadzić do akwarium związki mineralne dostępne w wodzie kranowej. Jest to najprostszy i najtańszy sposób naturalnego nawożenia roślin. Nie zawsze jednak wystarczający w przypadku zaawansowanych akwariów roślinnych>. 2. Czym kierować się jeśli chodzi o wybór roślin do akwarium? Nasz poradnik i ranking pomogą Ci w dokonaniu wyboru! Rośliny, brak wzrostu, rozpuszczają się. Posiadam akwarium 240l, oświetlenie 0,7W/l, CO2, ziemia ogrodowa, nawozy micro i macro wg dawek producenta, potas co tydzień w ilości 15ml przy podmianie, rozpuszczony 100g w 1l wody. Mam jednak problem z roślinami. Ich wzrost nie jest zadowalający, niektóre nie rosną wcale, reszta się rozpuszcza. W następującym filmie pokażemy jak posadzić rośliny🌱 łodygowe w twoim akwarium🐟!Procedura jak widać w video jest bardzo prosta! 😎1. Ostrożnie wyjmij rośli Site De Rencontre Pour Homme Et Femme Gratuit. Niestety problem ciągle występuje. Rośliny są w fatalnej kondycji, praktycznie nie - padłabacopa - miejscowa nekroza, nawet nowych odrostówcabomba - wygląda tak kiepsko, że w zasadzie pogodziłem się ze stratąlimnophila aromatica - nekroza dolnych listków nowych pędów (ciąłem ostatnio ponad miesiąc temu - urosły max 10cm)heteranthera - wygląda najlepiej, trochę nawet rośnie ostatnio, ale bez szałumech taiwan - było już w nim tyle niebieskawej waty, że wyleciał całyPóźnym wieczorem wrzucę aktualne się, że roślinki powinny mieć się dobrze, mają 0,6W/l, CO2, nawozy... Jednak tak nie jest Ostatni pomiar (3dni temu)NO3=20-30PO4=1,5 (dodałem po pomiarze od razu 4strzały fosforu)pH=6,7KH=4GH=8Ostatnio daję na zmianę co 2 dzień mikro i makro, oraz po strzale carbo i mam już pomysłu co jest nie tak. Może podłoże jest zbyt jałowe, mam czarny żwirek kwarcowy i pod nim chyba 4,5l substratu Tetra (teraz wiem, że to było za mało). Zastanawiam się nawet nad restartem baniaka na ziemi ogrodowej...Hunter, na PW pisałeś mi:"może źle szukamy? Za dużo Ca i Mg hamuje przyswajanie macro."Niestety tych testów nie mam, a danych wodociągi nie podają ... - patrz dzielnica tym daję wodę RO, mieszanka z kranówką lub czyste + mineralizator AA (który imo jest kiepski - nawet przy zwiększonych dawkach nie podnosi wystarczająco KH)Proszę o jakieś sugestie co mam nie tak. Krótki poradnik dla początkujących i nie tylko (część I) Jeśli jesteś początkującym akwarystą, lub masz już trochę doświadczenia ale do tej pory nie zakładałeś akwarium roślinnego to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Omówię w nim w skrócie wszystko co jest Ci potrzebne, i co powinieneś wiedzieć o założeniu akwarium w którym rolę pierwszoplanową grają rośliny akwariowe. W części pierwszej zaczniemy od zupełnych podstaw czyli wyboru zbiornika, dobrania odpowiedniej filtracji, oświetlenia, czy najlepszego podłoża dla roślin. Poruszymy też kwestię suplementacji dwutlenkiem węgla (CO2). 1. Wybór akwariumPodstawową sprawą jest wybór akwarium. Wybór rozmiaru to oczywiście kwestia możliwości i potrzeb, ale powinieneś wiedzieć, że im zbiornik większy, tym łatwiej go prowadzić i mniejsza jest szansa, że Twój błąd będzie miał negatywny wpływ na życie w akwarium. Działa tu zjawisko skali, w mniejszym zbiorniku nawet mała zmiana parametrów wody będzie bardziej odczuwalna. Możesz skorzystać z zestawów gotowych lub sam zakupić akwarium i skompletować sprzęt. Gotowe zestawy przeważnie mają już cały osprzęt potrzebny do uruchomienia akwarium. I przeważnie oferują to w dobrej cenie. Ale to co jest zaletą może być też wadą, ponieważ sprzęt typu filtr czy oświetlenie znajdujący się w zestawie może nie odpowiadać Twoim potrzebom w przypadku zakładania akwarium roślinnego. Ograniczają Cię też standardowe wymiary zbiornika. Osobny zakup akwarium i sprzętu jest przeważnie droższy, ale pozwala Ci spersonalizować poszczególne elementy w zależności od Twoich potrzeb. Akwarium możesz zamówić na praktycznie dowolny wymiar i dopasować je do posiadanej szafki czy wnęki. 2. Filtracja w akwarium roślinnymFiltracja do akwarium to sprawa podstawowa. Tak mały wycinek świata wodnego jakim jest akwarium potrzebuje wydajnego filtra ponieważ nie zachodzą w nim naturalne procesy oczyszczające wodę. Gotowe zestawy często wyposażone są jedynie w filtr wewnętrzny, który jest mało wydajny i sprawdza się co najwyżej w akwarium ze żwirkiem i kilkoma rybkami. Dlatego zdecydowanie polecam Ci zastosowanie zewnętrznych filtrów kubełkowych, lub przynajmniej filtrów kaskadowych. Obydwa mają znacznie lepsze parametry i możliwości filtracyjne, dodatkowo nie zajmują miejsca w akwarium a ich obsługa jest bardzo ułatwiona. Pamiętaj aby w miarę możliwości zawsze wybierać filtr o wydajności nieco większej niż zalecana przez producenta. Nie ma czegoś takiego jak „nad filtracja”, a niedobór może Ci znacznie utrudnić prowadzenie zbiornika. W filtrze powinny się znaleźć różnorodne media filtracyjne, podstawa to gąbki, najlepiej kilku gradacji, do tego jakieś złoże które będzie dobrym siedliskiem bakterii nitryfikacyjnych typu ceramika. Dodatkowo możesz uzupełnić je o węgiel aktywny i szczególnie na początku o wkład pochłaniający azotyny. Filtr powinien oczywiście pracować bez przerwy 24h/ dobę i należy go regularnie czyścić w wodzie odlanej uprzednio z akwarium. 3. Oświetlenie roślin w akwariumOświetlenie w akwarium roślinnym jest niemal tak ważne jak filtracja. Zapewnienie roślinom odpowiednio mocnego światła to podstawa ich późniejszego optymalnego wzrostu. Ale nie tylko moc jest tu istotna, również prawidłowa barwa oświetlenia ma znaczenie. Do oświetlania roślin najlepiej sprawdza się barwa ok. 8000 K (Kelwinów). W erze oświetlenia LED ciężko podawać przelicznik mocy na podstawie watów na litr jak miało to miejsce przy oświetleniu tradycyjnymi świetlówkami. Parametrem, który powinieneś porównywać jest strumień świetlny wyrażany w ilości lumenów generowanych przez oświetlenie, niestety nie każdy producent podaje taką informację o produkcie. Można przyjąć, że do prawidłowego wzrostu roślinom potrzeba około 40 lumenów na litr wody. Oczywiście jest to wartość przybliżona i zależna od różnych parametrów jak np. wysokość zbiornika czy rodzaj roślin (mniej lub bardziej wymagające). Oświetlenie w akwarium należy podłączyć do włącznika czasowego tak aby cykle oświetlania były stałe i rośliny mogły się do nich przyzwyczaić. Zalecam oświetlanie zbiornika przez około 10 godzin dziennie. Przy czym podczas zakładania nowego zbiornika proponuję zacząć od 7 godzin/ dobę i stopniowo co tydzień zwiększać ten czas o pół godziny. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest oświetlenie z możliwością regulacji natężenia, np. belki LED marki Chihiros. Pozwala ona dopasować natężenie światła do aktualnego cyklu życia akwarium. 4. Ogrzewanie akwarium, czy jest Ci potrzebne? Wiele zależy od rodzaju roślin, planowanej obsady i oczywiście temperatury otoczenia. Możesz posadzić rośliny, które będą preferowały temperaturę pokojową około 21˚C, lub nawet niższą, i podobnie dobrać obsadę zbiornika. W takim wypadku grzałka do akwarium będzie zbędna. Jednak większość roślin stosowanych obecnie w akwarystyce to rośliny ciepłolubne, które do prawidłowego wzrostu potrzebują wyższej temperatury około 24˚C. Ich procesy metaboliczne zachodzą wtedy zdecydowanie szybciej i rośliny odwdzięczają się szybszym i bujniejszym wzrostem. Podobnie jest z rybami, które pochodzą z wód tropikalnych. Dlatego często grzałka będzie wymaganym zakupem. Warto wyposażyć się w taką z regulowanym termostatem i zainwestować w solidny sprzęt gwarantujący bezpieczeństwo. Grzałkę dobierz według przelicznika mocy (W) na litr wody w akwarium, z zapewnionym zapasem (lepiej żeby grzałka nie pracowała w trybie ciągłym próbując bez przerwy dogrzać wodę). Na przykład do akwarium o pojemności 60 litrów zalecam Ci stosować grzałki o mocy 75W. Również w przypadku dużej różnicy pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą pożądaną do uzyskania w akwarium należy zakupić grzałkę o większej mocy. Jeśli stosujesz lub zamierzasz zastosować filtr kubełkowy to bardzo wygodnym rozwiązaniem są grzałki zewnętrzne, nie zajmują miejsca w akwarium i zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła po całym zbiorniku. 5. Suplementacja CO2 czy musisz to mieć?Nie, ale zdecydowanie ułatwia to życie :) Węgiel to podstawowy składnik w procesie fotosyntezy roślin. Dostarczanie go w formie gazowej jest najbardziej optymalne. Niektóre gatunki roślin, w tym większość roślin trawnikowych, bez tej formy suplementacji będą rosnąć bardzo wolno lub wcale. Jednak zakup zestawu CO2 może być początkowo dużym wydatkiem, dlatego możesz próbować zastąpić go płynnymi nawozami zawierającymi węgiel, lub zestawami własnej roboty (tak zwana „bimbrownia” czyli reaktor na bazie drożdży) czy też tańszymi w zakupie nano zestawami CO2. Możesz również postawić na mniej wymagające rośliny, radzące sobie bez dodatkowej suplementacji dwutlenkiem węgla. Suplementacja CO2 jest szczególnie wskazana w początkowej fazie rozwoju zbiornika, dlatego zaraz po zalaniu akwarium zalecam Ci dozowanie dużej ilości gazu co wspomoże wzrost roślin w ich początkowym stadium. Możesz w tym celu zakupić prosty jednorazowy zestaw który wystarczy na pierwszy miesiąc. 6. Podłoże w akwarium roślinnymNajlepszym wyborem do akwarium roślinnego są podłoża aktywne w formie gotowego granulatu. Są bogate w składniki odżywcze dla roślin, co bardzo pomaga w ich początkowej fazie wzrostu. Stabilizują parametry wody takie jak pH i twardość. Pochłaniają nadmiar fosforanów, krystalizują wodę i wspomagają filtrację biologiczną. Oczywiście możesz założyć akwarium roślinne na żwirze czy ziemi ogrodowej, ale po co utrudniać sobie życie? Pamiętaj, że podłoża aktywnego nie należy płukać przed użyciem! Tak w skrócie wyglądają najważniejsze kwestie, o których powinieneś wiedzieć decydując się na założenie akwarium roślinnego. A więc nie zastanawiaj się dłużej tylko kompletuj sprzęt na miarę swoich potrzeb i stwórz swój własny podwodny ogród :) W kolejnej części doradzę Ci jak dobrać rośliny do akwarium, jak je prawidłowo sadzić i zapewnić im nawożenie potrzebne do prawidłowego wzrostu. A także jak uniknąć problemów, często pojawiających się przy starcie zbiornika. Piękne akwarium oznacza nie tylko krystalicznie czystą wodę i żywo pływające rybki. Bardzo ważny jest też bowiem wygląd i kondycja posadzonych w nim roślin wodnych. Pozornie wydaje się to proste i łatwe w obsłudze. Roślinki akwariowe mogą jednak miewać problemy z kilku różnych względów. Nie wszystkie są też jednakowo dobrze odporne na niesprzyjające warunki środowiskowe. Szukasz efektownie ozdobnych i jednocześnie łatwych w hodowli roślin akwariowych, więc konieczne poznaj choroby roślin akwariowych. Sprawdź jak sobie z nimi radzić. Choroby roślin akwariowych przyczyny. W akwariach zaopatrzonych w odpowiednie składniki odżywcze, filtr wodny, grzałkę i oświetlenie, mających też właściwy ogólny stan ekosystemu wodnego – rzadko występują problemy z roślinami i rybami. Niewielkie uszkodzenia roślin mogą wynikać z gryzienia ich przez ryby i ślimaki. Jednak zdrowe rośliny powinny to wytrzymać. Jeśli mimo profesjonalnego wyposażenia, nasze akwarium nie będzie się jednak bujnie i dobrze rozwijać. Może to oznaczać choroby i pasożyty u ryb, awarię sprzętu awaryjnego, czy też choroby roślin akwariowych. Często problem wynika z powodu awarii któregoś ze sprzętów (np. natleniacz, grzałka) czy zanieczyszczenia wody (np. zakwit glonów, zakwaszenie wody, zła temperatura). Winowajcą bywa też nadmierna ilość ryb i ślimaków w akwarium. Może też wystąpić niewystarczająca ilości składników odżywczych. Nie wolno też odwlekać systematycznej, okresowej konserwacji akwarium. Choroby roślin akwariowych – podjadanie i niszczenie przez ryby. Wiele ryb może zjadać rośliny akwariowe szybciej, niż nadążą one rosnąć. Takie ryby roślinożerne i wszystkożerne mogące niszczyć roślinki akwariowe, to np. brzanki i ryby jajożyworodne, jak molinezje. Niektóre inne gatunki lubią z kolei ogryzać i niszczyć rośliny, bo im zwyczajnie przeszkadzają – np. ryby pielęgnicowate. Z kolei skalary podczas swego tarła mogą wysysać dziury w liściach roślin, podczas ich czyszczenia do złożenia w tym miejscu swych jaj (miejsce tarła). Natomiast glonojady wykorzystują swoje wargi pokryte drobnymi ostrymi ząbkami, aby z liści zeskrobywać glony i mikroorganizmy, którymi się żywią. Może to jednak oddziaływać niczym papier ścierny, niszcząc liście w ten sposób. W razie takich problemów, można zmienić obsadę akwarium na gatunki neutralne wobec roślin. Natomiast w przypadku ryb wszystkożernych (np. brzanki i molinezje), zaleca się zwiększyć udział składników roślinnych w ich diecie (specjalne karmy dla ryb). Choroby roślin akwariowych – podjadanie i niszczenie przez ślimaki akwariowe. Ślimaki akwariowe pełnią ważne funkcje w zbiorniku, działając jako padlinożercy i destruenci, rozkładający martwe szczątki. Polerują też wszystko z nieustannie rosnących glonów. Ale w nadmiarze liczebnym i przy braku innego pokarmu, ślimaki mogą też zjadać rośliny. Aby pozbyć się zbyt licznych ślimaków z akwarium, można ekologicznie wyzbierać je ręcznie. Można też dodatkowo wprowadzić rybki jedzące ślimaki, np. bas słoneczny, bojownik wspaniały, pielęgnica cytrynowa, pielęgnica nikaraguańska, pyszczaki oraz bocje i kolcobrzuchy. Inną prostą metodą, aczkolwiek nieekologiczną, jest zabicie chemiczne ślimaków w akwarium. Takie środki do ich zwalczania są oparte na miedzi. Miedź może też być jednak toksyczna dla roślin i rybek akwariowych, zwłaszcza jeśli do wody dodaje się jej zbyt dużo. Dlatego produkty na bazie miedzi należy stosować w ostateczności i bardzo ostrożnie, ściśle zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu danego środka. Choroby roślin akwariowych – niewłaściwe ilości składników odżywczych. Często choroby roślin akwariowych mogą też wystąpić, gdy nie dostarczymy im odpowiednich składników odżywczych we właściwych ilościach. Jeśli zaczniemy więc zauważać problemy w postaci żółknięcia, plamistości i obumierania roślin wodnych – pomyślmy o ich nawożeniu. Raz w tygodniu dobrze jest też wtedy robić częściowe podmiany wody. Jeśli wydaje się nam, że objawy wskazują na niedobór jednego z mikroskładników pokarmowych – zastosujmy nawożenie za pomocą najlepiej gotowych substratów do kupienia w sklepach akwarystycznych. Środki takie są bogate w składniki odżywcze w odpowiednich ilościach. Najważniejsze zasoby odżywcze dla prawidłowego wzrostu roślin wodnych w akwarium, to w wielkim skrócie przede wszystkim: węgiel, mikroelementy i makroelementy. Zgodnie z prawem minimum Liebiga, całkowite pokrycie składników odżywczych jest niezbędne, aby rośliny mogły rosnąć w zdrowy sposób. Brak choćby jednego z nich z czasem spowoduje zahamowanie wzrostu, choroby, a nawet obumieranie roślin. Objawy takie mogą również oznaczać brak równowagi pomiędzy poszczególnymi minerałami w wodzie. Minerały występują wtedy w złych proporcjach. Nierzadko zjawiska te pojawiają się w połączeniu z zakwaszeniem wody i/lub zwiększonym wzrostem glonów. W praktyce, wzorce uszkodzeń często trudno wyraźnie i łatwo przypisać do konkretnego niedoboru pojedynczego składnika odżywczego. Różne objawy często wyglądają bowiem bardzo podobnie. Poniższa lista zawiera jednak najważniejsze niedobory w akwariach, posortowane według znaczenia poszczególnych składników odżywczych. Dwutlenek węgla CO2 – w przypadku jakiegokolwiek niedoboru roślin wodnych należy najpierw rozważyć zużycie dwutlenku węgla w wodzie, przed zajęciem się innymi czynnikami odżywczymi. Większość wzorów uszkodzeń, takich jak żółte liście lub ograniczony wzrost, może być również spowodowana niedoborem węgla. Dostarczenie CO2 jest więc niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. W gęsto obsadzonym akwarium zawartość CO2 powinna wynosić ok. 20-30 mg/l. Można to monitorować za pomocą specjalnego urządzenia testującego wodę. Tylko jeśli można wykluczyć brak CO2, powinniśmy brać pod uwagę inne niedobory. Makroskładniki – są to składniki odżywcze potrzebne roślinom w większych ilościach. Należą do nich przede wszystkim potas, fosfor i azot, a w mniejszej ilości też magnez. Pierwiastki te najważniejszymi makroskładnikami odżywczymi i typowymi objawami niedoboru u roślin wodnych. Ich niedobory zwiększą specjalne płynne nawozy do wody akwariowej. Azot (N) – może być wchłaniany przez rośliny wodne w różnych postaciach: amonu, mocznika, azotanów. Zawartość azotu w wodzie określimy testem wody wskazującym N w postaci azotanu (NO3). Optymalne jego stężenie wynosi ok. 10-25 mg/l NO3. Jednym z typowych objawów niedoboru N jest całkowite zażółcenie roślin, zwłaszcza ich starszych liści. Coraz mniejsze nowe liście lub ograniczony wzrost również mogą wskazywać na deficyt N. Niektóre gatunki roślin przybierają też wtedy wyraźnie czerwonawy odcień. Zwiększone występowanie zielonych nitkowatych glonów i alg włosowatych również jest wtedy dość powszechne. Fosfor P – stężenie P w wodzie mierzy się zwykle przez pomiar stężenia fosforanu (PO4) standardowym testem wody. Objawy niedoboru P to przede wszystkim bardzo wolne przyrosty i zmniejszające się pędy, małe końcówki pędów. Niektóre rośliny wodne mogą też stać się ciemniejsze lub nawet fioletowe. Często też niedobór P wywołuje wzrost glonów. W akwarium z roślinami zalecane są stężenia fosforanów (PO4) ok. 0,1 do 1 mg/. Potas K – niedobór K wywołuje perforację (otwory) i obumieranie tkanki liści (martwica). Na początku pojawiają się małe czarne kropki. Potem rosną one do widocznych dziur, częściowo obrysowanych na żółto lub czarno. Liście mogą też żółknąć i wykazywać zmniejszony wzrost. Optymalne stężenie K wynosi ok. 5-10 mg/l. Jego ilość wykaże test wody potasowej. Magnez Mg – pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w fotosyntezie, bo stanowi ważną część pigmentu roślin w kolorze zielonym (chlorofil). Jego niedobór objawia się bladym lub żółtym odbarwieniem starszych liści, podczas gdy żyły liści zwykle pozostają zielone. Mikroelementy – to pierwiastki, których rośliny potrzebują tylko w niewielkich ilościach (w większości tylko jako pierwiastki śladowe). Najważniejszym z nich jest żelazo (Fe). Inne niezbędne w ten sposób metale, to np. miedź (Cu), bor (B) lub mangan (Mn). Deficyt żelaza (Fe) powoduje, że rośliny wytwarzają mniej chlorofilu w swoich nowych pędach. Niedobór Fe można więc łatwo zidentyfikować po kolorze żółtym do białego na końcach młodych pędów roślin akwariowych (zieleń liści zanika i pojawia się chloroza). Gdy niedobór Fe jest poważny, może wystąpić zahamowanie wzrostu i czarna, obumierająca tkanka liści (martwica). Idealne stężenie Fe w akwariach roślinnych wynosi ok. 0,05 do 0,1 mg/l. Nadmiar Fe powoduje zwiększony rozwój czerwonych glonów alg. Braki innych mikroelementów są nieznaczące dla roślin. Światło – rośliny do swojej fotosyntezy koniecznie potrzebują światła. Jego brak w dobrze skoordynowanym systemie akwarium jest jednak rzadkością. Jednak nadal może być jedną z przyczyn słabego wzrostu roślin. Jeśli więc akwarium stoi w ciemnym pomieszczeniu lub w jego ciemnym kącie, trzeba koniecznie zamontować sztuczne oświetlenie. Jednym z objawów niedoboru światła może być np. bardzo powolny wzrost i rozwój roślin, a nawet ich karłowacenie i w końcu obumieranie. Część roślin ma też wtedy tendencję do tzw. etiolacji, czyli rozwijania bardzo długich międzywęźli. Jest tak, bo rośliny rosnąc robią się coraz bardziej wybujałe w poszukiwaniu światła. Wszystko szybko zniweluje jednak i poprawi dostęp światła. Czas czytania: 5 minutySłodkowodne akwaria dekoracyjne rzadko spotyka się bez roślin. Wyjątkiem mogą być zbiorniki z afrykańskimi pielęgnicami, choć i tam można czasami je znaleźć. W czasach mojego dzieciństwa ilość gatunków roślin, które uprawialiśmy w akwarium, była bardzo ograniczona. Były to rośliny, które wytrzymywały spartańskie warunki jakie im stwarzaliśmy w akwariach. Do nich zaliczały się amazonki, kilka gatunków kryptokoryny, mikrozoria oraz kilka prostych roślin łodygowych, wśród których prym wiodły moczarki i kabomby. Szczytem wiedzy w dziedzinie uprawy roślin akwariowych było stosowanie żyznej warstwy gliny na samym dnie akwarium. Mało kto wiedział tak zwanym stylu holenderskim. Rozwijany od lat 30tych XX wieku styl skupiał się na roślinach w akwarium, których całe kępy wypełniały całe zbiorniki. Z czasem na nasz rynek trafiało coraz więcej nowych gatunków roślin. Jednym z momentów przełomowych było upowszechnienie się internetu, co pozwoliło na łatwiejszy dostęp do informacji oraz zdobywanie wiedzy ze stron zagranicznych znawców tematu. Nagle się okazało, że można mieć akwarium bogate w różnorodne gatunki roślin, ale trzeba zapewnić im odpowiednie warunki do przetrwania oraz prawidłowego rozwoju. W tym artykule odpowiem na pytanie, jak dbać o rośliny akwariowe i na co zwrócić szczególną uwagę, aby rośliny w akwarium przez długi czas cieszyły się dobrą kondycją. Zapraszam do lektury! Spis treściRodzaje roślin w akwariumŚwiatło i dwutlenek węglaMakroelementyMikroelementyDozowanie nawozów akwariowych Rodzaje roślin w akwarium Rośliny akwariowe możemy podzielić na kilka kategorii ze względu na ich wielkość i rolę w akwarium. Rośliny pierwszoplanowe są niskie i ich miejsce znajduje się w przedniej części akwarium. Charakteryzują się koniecznością częstego nawożenia i dostarczania im dużej ilości światła. Rośliny drugoplanowe to typ roślin, które szybko się rozrastają i przeznaczone są do środkowej części zbiornika. Do najpopularniejszych należą: Alternanthera reineckii,Ludwigia arcuata,Juncus repens,Didiplis diandra,Bacopa monnieri. Do tylnej części akwarium stosowane są rośliny wysokie (czyli rośliny trzeciego planu), takie jak Limnophila aromatica,Nymphaea lotus,Elodea canadensis,Rotala rotundifolia. W akwarium spotkać możemy także epifity, które nie wymagają sadzenia w podłożu, a także rośliny pływające. Światło i dwutlenek węgla Mimo tego, że artykuł jest o nawożeniu roślin akwariowych nie można wspomnieć o jednym z podstawowych czynników, jaki należy zapewnić roślinom jest dostęp do światła. Same rośliny można podzielić ze względu na zapotrzebowanie na wymagające światła mocnego, średniego i słabego. Są to minimalne wymagania, więc rośliny wymagające słabego światła będą rosły dobrze w mocnym świetle, ale nie zadziała to w drugą stronę, czyli rośliny wymagające mocnego oświetlenia nie będą rosły lub mogą ginąć jeśli światło będzie za słabe. Nie ma co liczyć na sukcesy jeśli nie zapewnimy roślinom odpowiedniego światła. Istotny jest także właściwy czas oświetlenia roślin. Drugim, bardzo ważnym czynnikiem jest dostęp do dwutlenku węgla. Tu, podobnie jak ze światłem rośliny mogą potrzebować większej lub mniejszej ilości CO2 w wodzie, który jest podstawowym składnikiem odżywczym służącym roślinom do budowy tkanek. Nawet jeśli jakieś rośliny nie wymagają dozowania dwutlenku węgla, to zazwyczaj dużo lepiej wyglądają w akwariach, gdzie jest dozowany. Rosną gęściej, przybierają bardziej zwartą formę i mają lepsze ubarwienie. Po zapewnieniu roślinom w akwarium odpowiedniego oświetlenia oraz odpowiedniego poziomu CO2 można skupić się na dostarczeniu im pozostałych, niezbędnych składników odżywczych. Trzeba jednak pamiętać, że każde akwarium jest inne. To co sprawdza się u jednego akwarysty nie musi sprawdzić się u Ciebie. Dostępne na rynku rozwiązania mogą się różnić od siebie stężeniami oraz filozofią stosowania. Skomponowane są tak by dawki sugerowane przez producenta sprawdziły się w typowych warunkach jakie mamy w akwariach. Jeśli nasze akwarium ma bardzo mocne oświetlenie lub masa roślinna jest bardzo duża konieczne może być zwiększenie dawki. Makroelementy To składniki odżywcze, które są zużywane w dużej ilości w trakcie tworzenia tkanek roślinnych. Zaliczamy do nich: azot,fosfor,potas,wapń,magnezsiarkę. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważne są pierwsze trzy. Mogą być zawarte w kompleksowym nawozie makroelementowym lub występować jako oddzielne nawozy. Azot (amoniak NH3, azotany NO3): pierwiastek, którego rośliny zużywają najwięcej oprócz węgla. Główny regulator wzrostu. Zmieniając poziom N w zbiorniku, możemy przyspieszyć lub spowolnić tempo wzrostu roślin w akwarium. Niektóre gatunki roślin wodnych uzyskują bardziej czerwone zabarwienie, gdy poziom N jest niski. Generalnie dozowanie N w zbiorniku powinno być stabilne, by zapobiec ciągłej zmianie tempa wzrostu roślin, co prowadzi do wielu problemów. Odpady zwierzęce dostarczają znaczną ilość azotu, jeśli zbiornik jest mocno zarybiony. Fosfor (fosforany, PO4): kolorowe rośliny stają się blade, gdy brakuje PO4. Zbiorniki ze znaczną ilością żywego inwentarza na ogół mają sporo PO4 pochodzącego ze sztucznych pokarmów. Potas (K): Potas jest wykorzystywany w wielu podstawowych funkcjach życiowych roślin. W regionach, w których woda wodociągowa nie zawiera potasu, akwaria roślinne szybko napotykają wiele problemów, gdy poziom potasu nie jest wystarczający. Mikroelementy Żelazo (chelaty żelaza, Fe): Żelazo jest niemobilnym składnikiem odżywczym (w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej składników NPK) i rośliny nie mogą transportować Fe ze starych liści, aby zaspokoić wzrost nowych liści i łodyg. Zatem brak Fe jest najpierw postrzegany jako żółknięcie nowych liści i słaba pigmentacja u kolorowych roślin. W przeciwieństwie do tego, co myśli większość hobbystów; dostarczenie nadmiaru żelaza nie stymuluje dodatkowej pigmentacji roślin czerwonych. Ważniejsze jest regularne dawkowanie, aby utrzymać go na wystarczającym poziomie. Zbyt duży poziom Fe może skutkować rozwojem glonów w akwarium. Magnez (Mg): kluczowa cząsteczka chlorofilu. Dostępny dość powszechnie w wodzie wodociągowej, ale w regionach, w których woda z kranu nie zawiera Mg, regularne dawkowanie jest krytyczne dla roślin. Wiele komercyjnych nawozów nie go w swoim składzie. Pierwiastki śladowe (bor B, miedź Cu, bor B … itd.): Rośliny zużywają ich niewielkie ilości, ale mają one wpływ zarówno na wybarwienie roślin, jak i na formę wzrostu. W przypadku dużego tempa wzrostu w zbiornikach, gdzie podawane jest CO2 łatwo doprowadzić do nieoptymalnych poziomów pierwiastków śladowych. Wymagana dawka jest niewielka, ale należy ją podawać regularnie. Dozowanie nawozów akwariowych Zazwyczaj sprawdzają się dawki sugerowane przez producentów. Czasami należy dawki dostosować do potrzeb tego konkretnego akwarium. Podawanie nawozów akwariowych zaczynamy od dawek mniejszych niż zalecane. Następnie w kolejnych tygodniach zwiększamy dawki aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu roślin w akwarium. W przypadku pojawienia się glonów warto zmniejszyć dawkę na jakiś czas. Trzeba mieć na uwadze, że rośliny zareagują z pewnym opóźnieniem na zmianę dawki nawozów, więc po każdej zmianie trzeba dać im czas, a następnie przeanalizować wpływ nowej dawki. Przeczytaj także artykuł: 4 rodzaje podłoży w akwarium. Jak wybrać odpowiednie? autor: Marcin Wnuk, akwarysta plisy gdańsk Moderator: ModTeam Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Start akwarium - gnicie roślin Witam! Zalałem akwa prawie trzy tygodnie temu (19 dni) a rośliny gniją. Moczarka od dołu - co prawda wypuściła korzenie i zakorzeniła się ale 70% posadzonych wyrzuciłem. Tak samo rogatek - od góry rośnie a niższe partie gniją i się rozkładają. Nurzańce jakby się w ogóle nie przyjęły - 6 zgniło a pozostałe 4 mają już po dwa liście. Czy to normalne że rośliny tak długo się przyjmują? Zwartki tracą liście ale ogólnie się trzymają. Kupiłem nawóz w płynie 'Carbo' i zamierzam dodawać. Warto? Moje akwa: 63l proste Oświetlenie T5 24w + odbłyśnik (obecnie świecę po 8 godzin) Filtr kaskada FZN-2, grzałka 100W (ustawiona na 24st.) podłoże: żwirek 3-5mm na ziemi z kretowiska Korzeń mangrowca + łupina kokosa Rośliny: Nurzaniec azjatycki (Vallisneria asiatica Miki) Moczarka kanadyjska (Egeria densa) Rogatek sztywny (Ceratophyllum Demersum) Anubias afzelii Zwartka (Cryptocoryne beckettii) Żabienica (ECHINODORUS AMAZONICUS) Anubias barteri nana Mech jawajski Zwierzaczki: ze 20 ślimaków (przywleczonych z roślinami) 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! marthinez Obłąkany forumowicz Posty: 4490 Rejestracja: 2008-02-26, 12:34 Pojemność akwarium: 270 Imię: Marcin Lokalizacja: Szczecin Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: marthinez » 2011-08-04, 21:34 Jarus pisze:Kupiłem nawóz w płynie 'Carbo' i zamierzam dodawać. Warto? Warto. Ogólnie moczarka i rogatek często gnija po wsadzeniu w żwir. Taki ich urok. Zwartki także lubią odchorować w nowym akwarium. Poczekaj jeszcze z tydzień i obserwuj. Mierzysz parametry wody? Nie udzielam porad na priv oraz mail! Masz problem? Pisz na forum Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Jarus » 2011-08-04, 21:44 Mam większość testów (kropelkowe) ale poczekam aż się woda całkiem ustabilizuje. W weekend zrobię drugą podmiankę (już będzie ponad 3 tygodnie) to wtedy zrobię testy i napisze jakie parametry. Wkurza mnie szczególnie nurzaniec bo miałem nadzieję że mi ładnie tył zarośnie a tu doopa! A carbo będę lał co dzień wg dawki producenta. [ Dodano: 2011-08-08, 21:55 ] Niestety nurzańce straciły wszystkie liście - wczoraj w czasie podmianki wyrwałem ich resztki - korzenie nie rozwinęły się w ogóle. Parametry wody z dziś: NH3,NH4 - 0 mg/l No3 - 0 mg/l No2 - 0 mg/l PH - 8,0-8,5 GH - 17 Testy kropelkowe firmy SERA. Ktoś mi powie czy któryś z tych parametrów (zakładam że PH, GH) ma wpływ na zachowanie nurzańców? 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! zywy Forumowicz Posty: 55 Rejestracja: 2008-05-18, 11:10 Pojemność akwarium: 160 Imię: Krzysiek Lokalizacja: Białystok Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: zywy » 2011-08-10, 11:10 Jarus pisze:No3 - 0 mg/l I to jest jeden z powodów gnicia roślin nie mają co jeść. Musisz zacząć nawosić kup nawozy obojetnie czy gotowe czy sole i zacznij od niewielkich dawek i obserwacja tylko bez pośpiechu 160L (100x40x40);oś: 3x30W / 3h+ 6h /dobe;filtr: tetraEX700, CO2 24h/d z butli przez filtr przepływowy obsada:4xbocja kubotai ;7x neon czerwony; krewetki lol2000k Akwarysta Posty: 422 Rejestracja: 2011-01-03, 18:46 Pojemność akwarium: 112 Imię: Bartek Lokalizacja: Białobrzegi Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: lol2000k » 2011-08-10, 12:34 pH trochę za wysokie, zacznij dodawać co2. Nawozy możesz kupić z allegro gotowy na bazie soli. Ja kupiłem od użytkownika aqua_plast, ale w obecnej chwili nie sprzedaje. Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Jarus » 2011-08-10, 20:12 zywy pisze:Jarus pisze:No3 - 0 mg/l I to jest jeden z powodów gnicia roślin nie mają co jeść. Musisz zacząć nawosić kup nawozy obojetnie czy gotowe czy sole i zacznij od niewielkich dawek i obserwacja tylko bez pośpiechu Zerowe No3 jak sadzę może być powodem braku ryb. Czy jak sie pojawią mieszkańcy to ich odchody nie spowodują wzrostu tego parametru? [ Dodano: 2011-08-10, 21:45 ] ps. Lol2000k, mówisz o tym nawozie ? (użytkownik aqua plast allegro zmienił konto) 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! Plewek01 Rekin forum Posty: 1982 Rejestracja: 2010-04-20, 22:24 Pojemność akwarium: 112 Imię: Pawe³ Lokalizacja: Hajnówka Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Plewek01 » 2011-08-10, 22:00 Jarus pisze:awią mieszkańcy to ich odchody nie spowodują wzrostu tego parametru? Jak najbardziej z tym, że po kolei każdego n w cyklu KNO3 na początek i rybki oczywiście też, tylko nie za dużo. marthinez Obłąkany forumowicz Posty: 4490 Rejestracja: 2008-02-26, 12:34 Pojemność akwarium: 270 Imię: Marcin Lokalizacja: Szczecin Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: marthinez » 2011-08-11, 07:18 Jarus, posłuchaj kolegów. Daj KNO3 i zapraszam za jakiś czas do działu glony. Widocznie nie wszyscy dokładnie poczytali, że jest to akwarium Low tech ze światłem 24W na 63 litry i ziemia w podłożu. Najlepiej daj kilka fotek Twojego akwarium ze zbliżeniami na rośliny. To, ze najprostsze z nich gniją bywa niepokojace tym bardziej, ze takie chwasty potrafia rosnąć nawet w misce w której przetrzymuje sie je po przycince. Zastanawia mię bardzo podłoze, które zrobiłeś tzn. ten gruby żwir. 3-5 to juz raczej małe kamyki. Nie wiem czy przez to składniki z ziemi nie przedostaja sie szybciej do wody. Jaka jest grubość żwirku (w najcieńszym miejscu)? Nie udzielam porad na priv oraz mail! Masz problem? Pisz na forum lol2000k Akwarysta Posty: 422 Rejestracja: 2011-01-03, 18:46 Pojemność akwarium: 112 Imię: Bartek Lokalizacja: Białobrzegi Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: lol2000k » 2011-08-11, 15:32 Jeśli chodzi o nawóz to tak, ten. Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Jarus » 2011-08-12, 16:24 marthinez pisze:Jarus, posłuchaj kolegów. Daj KNO3 i zapraszam za jakiś czas do działu glony. No właśnie to mnie zastanawia. Już teraz kiedy mam zerowe parametry pojawiły mi się glony na piasku (mam małą plażę dla kirysków). Dodaje to Carbo w płynie ale jak dodam makro i mikro (już zamówiłem) to tak sobie myślę że glony tym bardziej wystartują.... Dobrze myślę?marthinez pisze: Zastanawia mię bardzo podłoze, które zrobiłeś tzn. ten gruby żwir. 3-5 to juz raczej małe kamyki. Nie wiem czy przez to składniki z ziemi nie przedostaja sie szybciej do wody. Jaka jest grubość żwirku (w najcieńszym miejscu)? Sorki pomyłka - żwir ma od 2-4mm (kwarcowy czarny) i z tyłu będzie go ze 7 cm od przodu około 4. Dodam tylko że akwarium stoi z daleka od okna i kiedy oświetlenie się wyłączy w akwa panuje półmrok (żaluzje mam prawie całkiem zasłonięte bo mi w pracy przy kompie światło przeszkadza.). Może dawać tych nawozów z 1/3 normalnej porcji? Zamówiłem TAKIE. Czy kamienie z pola (nie wapienie) mogą wpływać poprzez wodę na rozwój roślin? Na twardość wody nie wpływają - sprawdziłem. Fotki (na ogólnej z tyłu miał być nurzaniec ale zgnił wiec dosadziłem zwartki): Ogólna: (TUTAJ HiRes) Gnijące roślinki: PS. do akwarium przybył pierwszy mieszkaniec - zbrojnik niebieski :zly:.Prezent od szwagra który mnie na siłę chciał uszcześliwić i kupił rybkę pod moją nieobecność. Widać go na fotce . Ale go wyeksmituję jak podrośnie. 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! marthinez Obłąkany forumowicz Posty: 4490 Rejestracja: 2008-02-26, 12:34 Pojemność akwarium: 270 Imię: Marcin Lokalizacja: Szczecin Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: marthinez » 2011-08-12, 19:05 Większość Twoich roślin odżywia się poprzez korzenie. Mając ziemie pod żwirem raczej nie cierpią na braki nawozów. Nawozy, które kupiłeś są ok z tym, że mikro sobie na razie odstaw (najlepiej nie rozrabiaj go wcale, a jak już to zrobiłeś to przetrzymuj w lodówce). Makro możesz stosować 50% dawki. W przypadku krypto i żabienic takie gnicie to norma. Rośliny przystosowują się do nowych warunków i nowe liście powinny już wygladać zdrowo. Natomiast zastanawia mnie gnicie moczarki i nurzanców. Na pewno nie jest to spowodowane brakiem w nawożeniu. Czyżby ziemia uwalniała coś do wody? Zrób ze dwie spore podmiany wody w odstępach kilkudniowych i powoli zasiedlaj akwarium jeśli testy bedą w normie. Nie udzielam porad na priv oraz mail! Masz problem? Pisz na forum Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Jarus » 2011-08-13, 10:12 Marthinez, nawozy do mnie jeszcze nie dotarły więc zacznę dawać makro. Ale czemu tylko makro?? A co z mikro? 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! marthinez Obłąkany forumowicz Posty: 4490 Rejestracja: 2008-02-26, 12:34 Pojemność akwarium: 270 Imię: Marcin Lokalizacja: Szczecin Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: marthinez » 2011-08-13, 10:47 Jarus pisze:Ale czemu tylko makro?? A co z mikro?Mikroskładniki masz w podłożu. Poza tym to jak sama nazwa mówi są to mikro elementy, które rosliny wchłaniają w bardzo małych ilościach. Twoje akwarium jest przystosowane raczej do wolnego wzrostu (słabe światło, brak co2), wiec mikroelementy w akwarium w wystarczającej ilości już są. No i gatunki roślin są mało wymagające. Za wiele też ich tam nie ma. Nie udzielam porad na priv oraz mail! Masz problem? Pisz na forum Jarus Rekin forum Posty: 1971 Rejestracja: 2011-05-20, 11:10 Pojemność akwarium: 112 Imię: Jarosław Nazwisko: Waligórski Lokalizacja: Poznań Kontakt: Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: Jarus » 2011-08-16, 20:47 Oki, jasne. Dzięki! [ Dodano: 2011-08-17, 18:31 ] Od wczoraj zacząłem dawkować to makro ale glony które pokrywają mi piasek zaczynają mnie niepokoić... Czy jak rośliny ruszą (od nawozu) to jest szansa że glony padną? 112, 2 x 63, 30l Pozdrawiam! Jarosław 'Jarus' Waligórski Glon najlepszym przyjacielem akwarysty! TetriZ Przyjaciel forum Posty: 858 Rejestracja: 2010-11-13, 14:22 Pojemność akwarium: 0 Imię: Mateusz Lokalizacja: Gdynia Re: Start akwarium - gnicie roślin Post autor: TetriZ » 2011-08-17, 20:16 a możesz z fotografować te glony to postaramy się pomóc Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy

wzrost roślin w akwarium